Fugenarten im Bauwesen

Ein Betonbauwerk ist nie wirklich still. Bei 30 Grad im Sommer dehnt sich eine 50 Meter lange Betonhalle spürbar aus, im Januar zieht sie sich wieder zusammen. Ohne Fugen würde sich das Gebäude diese Bewegungsfreiheit selbst nehmen — mit Rissen, die quer durch Wände und Böden laufen und anschließend teuer saniert werden müssen.

Fugen sind also keine Notlösung, sondern geplante Sollbruchstellen: Trennstellen, an denen das Bauwerk kontrolliert arbeiten darf, ohne Schaden zu nehmen. Wer baut oder plant, kommt an diesem Thema nicht vorbei — egal ob Estrich, Fassade, Brücke oder Fliesenbad.

In diesem Artikel lernen Sie die wichtigsten Fugenarten im Bauwesen kennen, verstehen, welche Fuge welche Aufgabe hat, und bekommen konkrete Hinweise für Planung, Ausführung und Wartung. Mit Praxisbeispielen, einer Vergleichstabelle und klaren Empfehlungen.

Was Fugen im Bauwesen wirklich leisten — und warum ohne nichts geht

Fugen sind gezielt angelegte Trennstellen zwischen Bauteilen oder innerhalb eines Bauteils, die Bewegungen aufnehmen sollen: Längenänderungen durch Temperatur und Feuchtigkeit, Setzungen des Baugrunds, Verformungen unter Last. Sie sind kein Randdetail, sondern ein tragendes Element der Bauwerksdauerhaftigkeit.

Warum das so ist, wird klar, wenn man die Alternative betrachtet: Ein Bauteil, das sich bewegen will, es aber nicht darf, steht unter Zwangsspannungen. Beton kann Druck gut aufnehmen, aber nur sehr wenig Zug — überschreitet die Zwangsspannung die Zugfestigkeit, reißt das Material. Die Fuge ist also nichts anderes als eine Frage der Statik: Sie verwandelt eine unkontrollierte Zugbeanspruchung in eine geplante, harmlose Öffnung. Das ist der Grund, warum Fugen nicht ‘optional schöner Zucker’ sind, sondern zum Lastfall gehören wie Wind und Schnee.

Denken Sie an eine Brücke: An einem Sommertag erwärmt sich die Fahrbahn auf 50 Grad, im Winter liegt sie bei minus 15. Baustoffe dehnen und ziehen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich stark zusammen. Die Fugenbandkonstruktion am Brückenende nimmt diese Bewegung auf — manchmal mehrere Zentimeter pro Jahr, über Jahrzehnte hinweg.

Oder näher am Alltag: ein Estrichboden. Zementestrich schwindet beim Austrocknen um bis zu 0,5 Millimeter pro Meter. Ohne rechtzeitig geschnittene Fugen zieht sich der Boden unkontrolliert zusammen und reißt in wildem Muster — oft erst Wochen nach dem Einbau, wenn der Bodenbelag längst gelegt ist. Dann heißt es: Belag wieder raus, Risse verpressen, alles neu. Mit korrekt angeordneten Fugen passiert die Bewegung dort, wo sie geplant ist — unsichtbar unter dem Bodenbelag. Der Unterschied liegt buchstäblich zwischen einem Tag Fugenplanung und einer fünfstelligen Sanierung.

Die Regelung dazu ist vielfältig: Die DIN 18540 regelt das Abdichten von Außenfugen mit elastischen Dichtstoffen, die DIN 18202 liefert Toleranzwerte für angrenzende Bauteile. Für Betonbauwerke gelten die Regelwerke des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb). Fugen sind also normativ fest verankert — und kein Bereich, in dem ‘irgendwie’ gearbeitet werden darf. Praktisch heißt das für Sie: Wer Fugen in Planung und Ausführung falsch behandelt, verletzt nicht nur den Handwerksbrauch, sondern bewusst anerkannte Regeln der Technik — mit entsprechenden Haftungsfolgen bei Schäden.

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Die 5 wichtigsten Fugenarten im Direktvergleich: Was Sie wo einsetzen

Die Fugenarten im Bauwesen lassen sich nach ihrer Aufgabe unterscheiden: Welche Bewegung soll die Fuge aufnehmen, und wo am Bauwerk sitzt sie? Diese Übersicht zeigt die fünf wichtigsten Typen auf einen Blick.

So entscheiden Sie, welche Fuge Sie brauchen: Stellen Sie sich drei Fragen. Erstens: Was bewegt sich? Nur die Temperatur (Dehnungsfuge), der Baugrund (Setzungsfuge) oder verschiedene Materialien gegeneinander (Anschlussfuge)? Zweitens: Wie groß ist die Bewegung? Millimeter im Innenbereich erfordern ein anderes Dichtstoffkonzept als Zentimeter an einer Brücke. Drittens: Darf das Bauteil durchtrennt werden? Nein — dann ist nur eine Scheinfuge möglich, die den Querschnitt schwächt statt trennt. Aus diesen drei Antworten folgt fast immer eindeutig die Fugenart.

Beispiel aus der Praxis: Ein Anbau an ein Bestandshaus. Das alte Gebäude hat seine Setzungen längst abgeschlossen, der Neubau setzt sich in den ersten Jahren um Millimeter bis Zentimeter. Eine Setzungsfuge zwischen beiden Baukörpern verhindert, dass diese Bewegung Risse in die gemeinsame Wand drückt. Fehlt sie, sehen Sie die Folge oft als treppenförmigen Riss im Mauerwerk — die Bewegung läuft dann nicht in die Fuge, sondern durch die Verbandsfugen der Steine. Ein klassischer, vermeidbarer Bauschaden, dessen Behebung (Rissinjektion, Verpressung, Neuanstrich) schnell vierstellig wird — bei einer Fuge, die im Rohbau ein Bruchteil dessen gekostet hätte.

Wichtig: Die Übergänge zwischen den Begriffen sind fließend. Eine Dehnungsfuge ist technisch gesehen eine Bewegungsfuge mit ganz bestimmtem Auslöser (Temperatur). In Planungsunterlagen wird oft pauschal von ‘Bewegungsfugen’ gesprochen — entscheidend ist immer, welche Bewegungsgröße die Fuge aufnehmen muss. Wer in der Ausschreibung nur ‘Fuge’ schreibt, überlässt die Auslegung dem Ausführenden — und trägt später doch das Risiko. Schreiben Sie deshalb Fugenart, Bewegungsgröße und Dichtstoffanforderung aus.

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Dehnungsfugen: Warum Beton atmen können muss

Eine Dehnungsfuge ist eine durchgehende Trennung eines Bauteils, die Längenänderungen durch Temperatur und Feuchtigkeit aufnimmt, ohne dass Druckspannungen entstehen. Sie durchdringt das Bauteil vollständig — vom Belag bis zur tragenden Konstruktion.

Das klingt abstrakt, bis man es vor Augen hat: Eine unverschattete Betonfläche auf einem Parkdeck erwärmt sich an einem Hochsommertag auf über 50 Grad, nachts kühlt sie auf 20 ab. Bei einer Ausdehnung von rund 0,01 mm pro Meter und Kelvin bewegt sich ein 60 Meter langes Parkdeck zwischen Tag und Nacht um mehr als einen Zentimeter. Diese Bewegung muss irgendwo hin — und zwar nicht in den Beton selbst.

Bei Betonfahrbahnen und großen Verkehrsflächen arbeitet man deshalb mit Fugenabständen und Fugenfüllungen, die diese Bewegung schlucken. Bei Brücken übernehmen Fugenbänder aus Elastomer diese Aufgabe: mehrfach unterteilte Gummiprofile, die sich weiten und zusammenziehen, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen.

Was das für die Planung bedeutet: Die Fugenbreite wird nicht geschätzt, sondern berechnet — aus Bauteillänge, Temperaturhub, Wärmeausdehnungskoeffizient des Materials und der Bewegungsfähigkeit des gewählten Dichtstoffs. Ein Dichtstoff darf laut Herstellerblatt meist nur um einen bestimmten Prozentsatz seiner Breite gedehnt werden (typisch 15 bis 25 Prozent). Das heißt umgekehrt: Ist die Fuge zu schmal dimensioniert, überdehnt der Dichtstoff und reißt — die Rechnung muss also von der Bewegung zur Fugenbreite laufen, nie umgekehrt. Faustregel für die Orientierung: Je länger das Bauteil und je größer der Temperaturunterschied, desto breiter die Fuge — Werte im Bereich von 2 bis 3 Zentimetern sind bei langen Betonbauwerken keine Seltenheit.

Ein Detail, das oft schiefgeht: Dehnungsfugen dürfen nie starr überbrückt werden. Wer eine Dehnungsfuge im Estrich mit steifem Mörtel verfüllt oder eine Fliesenfläche ohne Raster über die Fuge legt, hat die Fuge funktionslos gemacht — der Riss kommt dann garantiert, nur eben unkontrolliert. Ein typisches Schadensbild: Die im Erdgeschoss durchlaufende Fliesenfläche im Neubau reißt nach zwei Wintern exakt dort, wo unsichtbar die Gebäudetrennfuge darunter verläuft. Der Belagleger hat sie nicht gekannt oder ignoriert — der Bauherr zahlt die Erneuerung. In der Fliesenarbeit gehört deshalb über jede Bewegungsfuge ein passendes Profil, nie ein starrer Fliesenverband. Fragen Sie deshalb vor jeder Belagsarbeit nach dem Fugenplan des Rohbaus.

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Setzungs- und Bewegungsfugen: Der Unterschied, den viele verwechseln

Die Setzungsfuge gleicht unterschiedliches Absinken benachbarter Bauteile aus, während die Bewegungsfuge als Oberbegriff jede planmäßige Bewegung zwischen Bauteilen ermöglicht. Der Auslöser ist anders, die Folge ähnlich: Beide müssen die Bewegung dauerhaft aufnehmen können.

Setzungen entstehen, weil der Baugrund nachgiebig ist. Ein schwerer Baukörper auf weichem Boden setzt sich anders als ein leichter Anbau daneben. Auch unterschiedliche Gründungstiefen — etwa Keller neben flach gegründeter Garage — führen zu ungleichen Setzungen. Nach DIN 1054 (Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau) sind solche Setzungen normal und in der Größenordnung berechenbar. Die Setzungsfuge ist die Antwort der Konstruktion darauf. Der entscheidende Unterschied zur Dehnungsfuge liegt in der Zeitachse: Eine Temperaturbewegung pumpt täglich und jährlich hin und her, eine Setzung läuft einmalig über die ersten Monate bis Jahre ab und kommt dann weitgehend zur Ruhe. Deshalb muss eine Setzungsfuge nicht auf Millionen Lastwechsel ausgelegt sein, aber auf eine vergleichsweise große einmalige Bewegung — und darauf, dass sie danach dauerhaft abdichtet.

Bewegungsfugen im weiteren Sinn finden Sie überall dort, wo unterschiedliche Materialien oder Baukörper aufeinandertreffen: zwischen Holztragwerk und Mauerwerk, zwischen Alt- und Neubau, in langen Hallen als durchgehende Gebäudetrennfugen. Solche Gebäudetrennfugen durchlaufen das Gebäude vom Fundament bis zum Dach — ein kompletter Schnitt durch den Baukörper, damit beide Hälften unabhängig voneinander arbeiten können. Der Preis dafür: Jede Trennfuge ist auch eine Schwachstelle in der Gebäudehülle, an der Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz gesondert gelöst werden müssen — mit Fugendämmung, Brandschutzmanschetten und beidseitigen Dichtungen. Wer Trennfugen spart, spart also an einer Stelle und zahlt an drei anderen.

Praxisbeispiel: Ein Doppelhaushaltdurchgang. Beide Haushälften haben getrennte Statik, getrennte Nutzung, getrennte Erwärmung. Ohne Trennfuge an der Gebäudekante würden Temperatur- und Setzungsbewegungen permanent an der Nahtstelle ‘zerren’ — mit Rissbildung in Putz und Innenwänden als Folge. Die Trennfuge wird außen mit einem dauerelastischen Dichtstoff nach DIN 18540 verschlossen, der mitgeht, statt zu reißen. Ein weiteres typisches Beispiel: die Terrasse am Haus. Flach gegründet, lastfrei, aber exponiert — sie setzt und bewegt sich anders als das Haus. Ohne Setzungsfuge zwischen Terrassenplatte und Hauswand wandern die Bewegungen direkt in den Putz und die Wandanschlüsse; die Folge sind Risse und Feuchteschäden an genau der Stelle, die der Schlagregen am stärksten beansprucht.

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Rissfugen und Scheinfugen: Wie Sie Risse dorthin lenken, wo Sie sie haben wollen

Eine Rissfuge (Scheinfuge) ist eine künstlich geschwächte Stelle in Beton oder Estrich, an der der später zwangsläufig entstehende Riss gezielt verläuft. Das Bauteil wird nicht komplett durchtrennt, sondern nur so weit geschwächt, dass der Riss an genau dieser Stelle aufbricht.

Das Prinzip: Beton schwindet beim Erhärten und Austrocknen. Das lässt sich nicht verhindern — aber lenken. Der Betonbauer fräst oder schneidet daher kurz nach dem Einbringen Schnitte in die Oberfläche, die den Querschnitt um etwa ein Drittel reduzieren. Der Schwindriss folgt dieser Sollbruchstelle wie eine Fährte — denn am geschwächten Querschnitt ist die Zugspannung am größten. Die Querkräfte über die Fuge bleiben dabei erhalten: Lastübertragung funktioniert weiter, nur die Rissstellung ist definiert. Im Kanal- und Rohrleitungsbau werden Scheinfugen auch als Aussparungen direkt mit betoniert.

Beim Estrich gilt ähnliches: Zementestrich benötigt Fugen, deren Abstand und Anordnung sich nach dem Schwindmaß richten. Faustwerte für Fugenabstände bei Estrichen entnehmen Sie den einschlägigen technischen Regeln der Estrichhersteller und den VOB/C-Texten — als grobe Orientierung gilt bei zementgebundenen Estrichen ein Fugenraster, das quadratische Felder mit Kantenlängen im Bereich weniger Meter erzeugt. Konkret bedeutet das für ein Wohnzimmer von 5 auf 6 Metern: eine Fuge in Feldmitte des Estrichs, später vollflächig unter dem Belag liegend und unsichtbar. Vergessen Sie bei der Verlegung außerdem nicht die Randfugen an Wänden und Türzargen — der Estrich braucht überall 5 bis 10 Millimeter Bewegungsfreiraum zur Wand, sonst staucht er sich dort und wölbt sich hoch.

1. Planen: Fugenraster und Fugenart vor dem Einbringen festlegen — nicht erst nach dem Aushärten. Halten Sie das Raster schriftlich fest und geben Sie es an den Belagsleger weiter.
2. Schneiden: Scheinfugen im Beton im passenden Zeitfenster einführen (zu früh: Kanten brechen aus, zu spät: Riss ist schon da). Als Anhaltspunkt gilt bei Estrich: schneiden, sobald die Oberfläche begehbar ist, aber bevor der Estrich nennenswert geschrumpft ist — meist innerhalb der ersten ein bis zwei Tage.
3. Füllen: Fugen mit passendem Material verfüllen oder offengelassen mit Belag überbrücken — je nach Nutzungsanforderung. Untere Fugen im Estrich bleiben offen; sichtbare Fugen im Belag werden über Profildehnungsfugen geführt.
4. Dokumentieren: Fugenlage im Bestandsplan festhalten, damit spätere Arbeiten (Bohrungen, Beläge) die Fugen nicht blockieren. Ein Foto des Estrichs vor dem Belag mit Maßband ist die billigste Dokumentation der Welt.

Der häufigste Fehler bleibt, Fugen als nachträglich lästiges Detail zu behandeln. In Wahrheit entscheiden die ersten Tage nach dem Einbringen darüber, ob der Boden in zehn Jahren noch rissfrei ist. Ein konkretes Warnsignal für Handwerker und Bauherren: knisternde oder hohl klingende Bereiche im Estrich deuten darauf hin, dass er sich an einer blockierten Stelle überwölbt hat — dann ist immediate fachliche Begutachtung angeraten, bevor der Belag verlegt wird.

Fugen im Innenbereich: Sockel, Fliesen und der Unterschied zwischen dauerelastisch und starr

Anschlussfugen im Innenbereich verbinden Bauteile unterschiedlicher Materialien — Wand zu Boden, Fliese zu Badewanne, Sockelleiste zu Estrich. Ihr Job ist Abdichtung und Bewegungsaufnahme gleichzeitig, weshalb sie dauerelastisch ausgeführt werden.

Nehmen Sie ein gefliestes Badezimmer: Der Fliesenbelag ‘schwimmt’ auf dem Estrich, die Badewanne bewegt sich bei Nutzung minimal, und die Wände arbeiten bei Temperaturschwankungen mit. An allen Übergängen darf der Dichtstoff nicht hart werden. Silikon ist hier Standard — aber nicht beliebig: Im Sanitärbereich gehören fungizid ausgerüstete Sanitär-Silikone hinein, weil Standard-Silikon unter Feuchtigkeit verstockt und schwarze Pilzränder bildet. Ein Beispiel für die Praxisrelevanz: Wer die Duschfuge mit billigem Bausilikon ausführt, hat nach einem Jahr schwarze Ränder — und muss die Fuge nicht nur ästhetisch, sondern hygienisch erneuern, denn hinter dem Bewuchs kann sich Feuchtigkeit bis in die Konstruktion fressen.

Ein weit verbreiteter Irrtum: Acryl statt Silikon an bewegten Fugen. Acryl ist überstreichbar, also beliebt bei Malern — aber es ist nur begrenzt elastisch und reißt bei bewegten Fugen binnen kurzer Zeit. Faustregel: Überstreichbar und dauerelastisch zugleich gibt es nicht. Für statische, wenig bewegte Fugen an Wanddecken dürfen Sie Acryl verwenden, für alles, was sich bewegt, gehört Silikon oder MS-Polymer hinein. Einfacher Selbsttest für Heimwerker: Drücken Sie eine bestehende Fuge mit dem Finger — fühlt sie sich gummiartig an und federt zurück, ist sie elastisch; hart wie Kunststoff, ist sie starr und für bewegte Anschlüsse ungeeignet. Und beim Neuauftragen gilt: Fugenflanken müssen sauber, trocken und entstaubt sein, sonst haftet selbst der beste Dichtstoff nicht — die häufigste Ursache dafür, dass frische Silikonfugen nach Monaten abblättern.

Auch der klassische Sockelanschluss ist eine Fuge: Zwischen Sockelleiste und Estrich gehört ein dauerelastischer Anschluss, weil der Boden bei Temperaturschwankungen gegen die Wand ‘arbeitet’. Wer hier mit Gips spachtelt, hat im nächsten Winter einen Riss in der Fuge — kosmetisch ärgerlich, funktional vermeidbar. Praktischer Tipp fürs Bad: Silikonfugen nach der Dusche nicht dauerhaft nass belassen, sondern abziehnen — das verlängert die Lebensdauer der Fuge messbar, weil Pilzbefall vor allem dort entsteht, wo Wasser stehen bleibt.

Fugen richtig planen und warten: 5 Schritte, die Bauschäden verhindern

Fugen planen heißt, Bewegungen vorherzusehen. Wer erst am fertigen Bauwerk über Fugen nachdenkt, plant Reparaturen. Diese fünf Schritte helfen Bauherren und Planern, das Thema strukturiert anzugehen.

1. Bewegungsanalyse: Ermitteln Sie, welche Bewegungen auftreten — Temperaturhub, Schwinden, Setzungen, Nutzlasten. Daraus ergibt sich die Fugenart. Praktischer Einstieg: Fragen Sie Baugrundgutachten und Statik nach den zu erwartenden Setzungen und kalkulieren Sie den Temperaturhub aus Nutzung und Exposition (beheizt/unbeheizt, verschattet/besonnt).
2. Fugenraster festlegen: Abstände und Lage der Fugen in der Planung verankern (unter anderem mit BIM, wo Fugen heutzutage digital erfasst und simuliert werden). Wichtig: Das Raster muss allen nachfolgenden Gewerken bekannt sein — Estrichleger, Fliesenleger und Trockenbauer arbeiten alle über denselben Fugen.
3. Material passend wählen: Dichtstoff, Profil oder Fugenband entsprechend Bewegungsgröße, UV-Belastung und Chemikalienkontakt auswählen; für Außenfugen gilt DIN 18540. Lesen Sie das technische Datenblatt des Dichtstoffs: Bewegungsfähigkeit (in Prozent), Shore-Härte und zulässige Fugenbreite entscheiden über Eignung — nicht der Preis pro Kartusche.
4. Sachgerecht ausführen: Fugenflanken reinigen, Primer nach Herstellerangabe, Dichtstoff im richtigen Querschnitt einbringen — zu dicker Dichtstoff dehnt sich schlechter. Als Merkhilfe gilt: Fugentiefe etwa halb so groß wie Fugenbreite, realisiert mit rückstopfendem Rundprofil statt übermäßigem Dichtstoff.
5. Regelmäßig prüfen: Sichtkontrolle der Fugen in festen Abständen (etwa im Rahmen der jährlichen Gebäudebegehung); beschädigte oder verhärtete Dichtstoffe erneuern, bevor Wasser eindringt. Konkrete Prüfliste: Risse im Dichtstoff, Ablösung von der Flanke, Verfärbung, Elastizitätsverlust — jedes Kriterium ist einzeln ein Erneuerungsgrund.

Ein Beispiel für die Folgeerscheinung: Ein Parkhaus, dessen Fugenbänder nach 15 Jahren brüchig sind. Dringt Streusalzlösung in die Fuge, erreicht sie die Bewehrung — Korrosion folgt, und aus einem Dichtstoffwechsel von wenigen tausend Euro wird eine Instandsetzung im sechsstelligen Bereich. Genau deshalb empfiehlt sich ein einfaches Fugenmanagement: eine Tabelle mit Fugenlage, verbautem Material, letzter Prüfung und nächster Prüffrist. Für ein Wohngebäude ist das ein Nachmittag Arbeit im Jahr — und die billigste Versicherung, die ein Bauwerk hat.

Fugen sind die einzigen Bauteile, deren Aufgabe darin besteht, sich zu bewegen. Alles, was sie daran hindert, ist ein Fehler.

Häufige Fragen

Warum sind Fugen im Bauwesen überhaupt notwendig?

Fugen nehmen Bewegungen auf, die nicht vermeidbar sind: Ausdehnung durch Wärme, Schwinden von Beton und Estrich, Setzungen des Baugrunds. Ohne Fugen entstehen diese Bewegungen trotzdem — nur als unkontrollierte Risse. Fugen lenken den Schaden an eine geplante Stelle und verlängern so die Lebensdauer des Bauwerks erheblich.

Welche Fugenarten gibt es im Außenbereich?

Im Außenbereich dominieren Dehnungsfugen (Temperaturbewegungen, etwa an Brücken, Parkhäusern und Fassaden), Setzungsfugen (unterschiedliche Gründungen) und Bewegungsfugen als Oberbegriff. Rissfugen und Scheinfugen kommen im Außenbereich vor allem bei Betonverkehrsflächen und Kanalbauwerken vor. Für das Abdichten mit elastischen Dichtstoffen ist die DIN 18540 maßgeblich.

Wie oft müssen Fugen gewartet werden?

Eine Sichtkontrolle im Rahmen der jährlichen Gebäudebegehung ist übliche Praxis. Außenfugen mit elastischen Dichtstoffen haben je nach Belastung (UV, Verkehr, Chemikalien) eine Nutzungsdauer von etwa 10 bis 20 Jahren und sollten danach erneuert werden. Beschädigte, verhärtete oder abgelöste Dichtstoffe sind ein sofortiger Handlungsbedarf, weil eindringendes Wasser Folgeschäden verursacht.

Können Fugen in Bestandsgebäuden nachträglich eingebaut werden?

Ja, mit Einschränkungen. Scheinfugen lassen sich in Beton und Estrich nachträglich schneiden — idealerweise im richtigen Zeitfenster nach dem Einbringen. Echte Setzungs- oder Gebäudetrennfugen nachträglich einzubauen ist aufwendig, da sie den Baukörper komplett durchtrennen müssten; hier ist eine individuelle statische Bewertung unverzichtbar. Wenden Sie sich dafür an einen Tragwerksplaner.

Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Acryl in Fugen?

Silikon und MS-Polymer sind dauerelastisch und damit für bewegte Fugen geeignet — etwa Wand-Boden-Anschlüsse, Sanitärfugen und Außenfugen. Acryl ist überstreichbar, aber kaum elastisch und reißt bei bewegten Fugen. Faustregel: statische Fugen an Wand und Decke dürfen mit Acryl geschlossen werden, alles andere gehört dauerelastisch.

Unser Fazit

Wenn Sie nur eines aus diesem Artikel mitnehmen: Fugen sind geplante Bewegung, und alles, was eine Fuge blockiert, erzeugt den Schaden, den sie verhindern sollte. Ob Scheinfuge im Estrich oder Setzungsfuge am Anbau — die Fuge entscheidet, ob sich ein Bauwerk kontrolliert verformen darf oder heimlich Risse baut.

Sehen Sie beim nächsten Bauwerksrundgang einmal bewusst hin: das dunkle Fugenband am Brückenende, die Silikonfuge an Ihrer Badewanne, das Fugenraster im Parkhaus. Überall verrichtet unsichtbare Technik ihre Arbeit — Millimeter für Millimeter, Jahr für Jahr.