Wasserabdichtung bei Kellerwänden

Ein feuchter Keller riecht schon, bevor Sie ihn sehen. Modergrau in der Nase, Wasserflecken an den Wänden, Tapezierränder, die sich wellen – das sind die Folgen einer mangelhaften oder fehlenden Wasserabdichtung bei Kellerwänden. Und es beginnt fast immer unspektakulär: ein kleiner Fleck, ein muffiger Geruch, ein Salzausblühung am Sockel.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Arten der Abdichtung es gibt, wann welche Methode die richtige ist und was Sie über Materialien, Kosten und Normen wissen sollten. Ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder einen Altbau sanieren – Sie werden danach wissen, welche Fragen Sie einem Fachbetrieb stellen müssen.

Ein Vorwegnehmen lohnt sich: Die häufigste Fehlentscheidung ist, das Problem von innen zu lösen, obwohl das Wasser von außen drückt. Genau diesen Fehler klären wir als Erstes auf.

Warum die Wasserbelastung über Ihre Methode entscheidet – nicht das Budget

Die Wasserabdichtung bei Kellerwänden beginnt nicht mit dem Kauf einer Dichtmasse, sondern mit einer ehrlichen Einschätzung der Wasserbelastung. Vereinfacht gibt es drei Belastungsarten: Bodenfeuchte (kapillar im Erdreich gebundenes Wasser), Nichtstauendes Sickerwasser (Wasser, das versickert, aber zeitweise ansteht) und Drückendes Grundwasser (Wasser, das unter hydrostatischem Druck gegen die Wand drückt).

Warum das so wichtig ist? Stellen Sie sich eine Bitumenbeschichtung innen auf der Kellerwand vor. Bei leichter Bodenfeuchte hält sie vielleicht jahrelang. Steigt aber das Grundwasser nach einem Regenereignis und drückt von außen gegen die Wand, wirkt die Beschichtung wie ein Pflaster, das von innen abgedrückt wird – abblasen nennt die Fachwelt das. Die Folge: Wasser steht zwischen Wand und Beschichtung, und der Schaden ist größer als vorher.

Für die Einordnung gibt es mit der DIN 18533 „Abdichtung von erdberührten Bauteilen“ ein anerkanntes Regelwerk, das die Belastungsklassen definiert und den passenden Abdichtungslösungen zuordnet. Ein sachkundiger Planer oder Fachbetrieb ordnet Ihr Bauwerk in eine dieser Klassen ein – verlangen Sie diese Einordnung schriftlich.

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Einfamilienhaus am Hang, Keller aus den 1970er-Jahren, nach jedem Starkregen steht Wasser am Boden. Hier wirkt der Hang als Sammler – Sickerwasser läuft den Hang hinunter und staut sich an der Kelleraußenwand. Eine Innenbeschichtung wäre hier Geldverbrennung. Gefragt ist eine Außenabdichtung plus Drainage.

Wie können Sie sich selbst eine erste Einschätzung verschaffen? Nutzen Sie diese drei Checks als Entscheidungshilfe: Erstens, beobachten Sie das Timing – treten Feuchteflecken nur nach Regen auf, deutet das auf Sickerwasser hin; sind sie dauerhaft vorhanden, spricht das für kapillar aufsteigende Feuchte oder Grundwasser. Zweitens, fragen Sie bei Ihrer Gemeinde oder beim Wasserwirtschaftsamt nach dem bekannten höchsten Grundwasserstand – dieser entscheidet, nicht der aktuelle. Drittens, schauen Sie Nachbarn mit gleichem Kellerlevel über die Schulter: Haben sie das gleiche Problem, ist es der Baugrund, nicht Ihre Wand. Diese drei Hinweise ersetzen kein Gutachten, geben Ihnen aber eine belastbare Ausgangsbasis für das Gespräch mit dem Fachbetrieb.

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Innen, außen oder Drainage: Die drei Methoden im direkten Vergleich

Es gibt drei grundsätzliche Wege, einen Keller trocken zu bekommen: Abdichtung von innen, Abdichtung von außen und drainierte Systeme, die das Wasser aktiv ableiten. Meist greifen Sie bei anspruchsvollen Baugründen nicht zu einer Methode, sondern kombinieren. Der wichtigste Aspekt dabei: Die Außenabdichtung ist die dauerhafteste Lösung, weil sie das Wasser gar nicht erst an die Wand lässt.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede:

Die Kostenangaben sind Richtwerte und schwanken stark nach Region, Baugrund und Kellergröße – verbindlich ist nur ein Angebot eines Fachbetriebs. Als grobe Faustregel gilt: Die Innenabdichtung kostet oft nur ein Zehntel einer kompletten Außensanierung, wirkt aber bei weitem nicht in allen Fällen.

Hinter den Kosten steckt eine einfache Logik, die Sie kennen sollten: Der Hauptkostenblock der Außenabdichtung ist nicht das Material, sondern der Aushub – bei einer freistehenden Kellerwand müssen pro Laufmeter mehrere Kubikmeter Erde bewegt, gesichert und wieder verfüllt werden. Kommt das Gebäude an der Straßenseite direkt an die Nachbargrenze, braucht es zusätzlich eine Baugrube mit Verbau, was die Kosten weiter treibt. Das erklärt, warum zwei nahezu identische Häuser um mehrere tausend Euro unterschiedliche Angebote erhalten können.

Ein konkretes Rechenbeispiel macht den Trade-off deutlich: Bei einem 40-Quadratmeter-Keller mit durchfeuchteten Wänden kostet eine Innenabdichtung mit Dichtschlämme vielleicht 1.500 bis 2.000 Euro. Eine Außensanierung mit Aushub, Bitumendickbeschichtung und Perimeterdämmung liegt bei 12.000 bis 20.000 Euro. Wenn die Belastungsanalyse aber ergibt, dass drückendes Wasser vorliegt, ist die Innenmaßnahme keine günstige Alternative, sondern eine verlorene Investition – Sie zahlen dann zweimal.

Bei Neubauten gehört die Außenabdichtung ohnehin zum Standard. In Deutschland schreiben die Landesbauordnungen für nutzbare Keller in der Regel wasserdichte Ausführungen vor; die konkreten Anforderungen ergeben sich aus der anerkannten Regelungstechnik, allen voran der DIN 18533. Fragen Sie beim Planer gezielt nach der gewählten Abdichtungsebene und dem Lastfall – wer hier keine klare Antwort hat, sollte nicht bauen.

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Diese Materialien gibt es – und wo ihre Stärken liegen

Die Wahl des Materials entscheidet über die Lebensdauer Ihrer Abdichtung – gemeinsam mit der Ausführungsqualität. Und hier liegt ein häufiges Missverständnis: Es gibt kein „bestes Material“, nur ein passendes für Ihren Lastfall. Ein Material, das Risse überbrückt, ist flexibel – aber flexibele Materialien halten meist weniger Wasserdruck stand. Ein Material, das druckfest ist, ist starr – aber starre Materialien reißen, wenn sich das Bauwerk setzt. Diesen Zielkonflikt zu verstehen, ist der Schlüssel zur Materialwahl. Die fünf gängigen Materialgruppen im Überblick:

• Bituminöse Beschichtungen und Bahnen: Der Klassiker im Neubau. Dickaufgetragene Bitumendickbeschichtung wird meist zweilagig auf das Mauerwerk aufgetragen und ist elastisch genug, um feine Risse zu überbrücken. Preiswert, bewährt, bei drückendem Wasser nur mit zusätzlichen Maßnahmen einsetzbar. Warum das so ist: Die Schicht ist elastisch, aber nicht druckfest – hoher hydrostatischer Druck verformt sie langsam. Deshalb wird sie bei drückendem Wasser nur als Teil eines Gesamtsystems mit druckfester Konstruktion eingesetzt.
• Zementgebundene Abdichtung (Mineraldichtschlämme): Starr, druckfest, ideal für Innenanwendungen – sie kann Wasserdruck aufnehmen, weil sie wie eine Schale mit dem Bauteil mitarbeitet. Der Nachteil folgt aus derselben Eigenschaft: Bei Setzungsrissen im Mauerwerk reißt auch die Schlämme mit. Rissüberbrückung ist nur mit speziellen Zusätzen und often mit Verstärkungsgittern möglich.
• Polyurethan- und Epoxidharze: Flüssigkunststoffe, die elastische, nahtlose Schichten bilden. Stark bei komplexen Geometrien und Rissinjektionen, teurer als Bitumen. Ihr Vorteil liegt in der Verarbeitung als Flüssigkeit: Sie umschließt Rohrdurchführungen und schwierige Ecken lückenlos, wo Bahnen geschnitten und verklebt werden müssten.
• Bentonit-Geotextilien: Platten aus quellfähigem Ton, die bei Wasserkontakt aufquellen und Fugen selbstabdichtend verschließen. Das Prinzip ist faszinierend: Das Wasser selbst aktiviert die Abdichtung – dringt Feuchte in eine Fuge ein, quillt der Ton und verschließt sie. Vor allem bei schwierigen Baugründen und im Spezialtiefbau im Einsatz, weil sie auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen verlegt werden können.
• Flüssigkunststoff-Membranen: Moderne, flexible und langlebige Systeme, die sich an Bodenbewegungen anpassen. Häufig bei nachträglichen Außenabdichtungen, wenn Bahnen schwer zu verlegen wären – etwa bei verwinkelten Lichtschächten oder rund um Terrassentüren im Kellerbereich.

Ein konkretes Beispiel: Bei einem Kellerraum mit leicht salzhaltigem Mauerwerk (oft in Altbauten nahe streusalzhaltigen Straßen) kann eine mineralische Dichtschlämme von innen funktionieren, weil sie diffusionsoffen ist und Salzausblühungen toleriert. Eine luftdichte Bitumenschicht innen würde hingegen das Mauerwerk „einsperren“ – die Feuchte staut sich dahinter, sammelt sich an der kalten Innenoberfläche und provoziert genau den Schimmel, den Sie bekämpfen wollten. Das heißt im Umkehrschluss: Prüfen Sie vor jeder Innenabdichtung, ob Ihr Mauerwerk die Feuchte „atmen“ können muss – im Zweifel entscheidet eine Feuchtemessung, ob diffusionsoffene oder sperrende Systeme infrage kommen.

Als praktische Faustregel fürs Gespräch mit dem Fachbetrieb: Lassen Sie sich immer erklären, warum das vorgeschlagene Material zu Ihrer Belastungsklasse passt – und welche Schwachstelle es hat. Ein Anbieter, der nur Vorteile nennt, hat entweder das Material nicht verstanden oder Ihr Problem nicht analysiert. Achtung bei den Verheißungen mancher Produkte:

Keine noch so hochwertige Dichtmasse ersetzt die Analyse, woher das Wasser kommt. Erst die Quelle kennen, dann das Material wählen – niemals umgekehrt.

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In 5 Schritten zur fachgerechten Kellerabdichtung – so läuft das Projekt ab

Ob Neubau oder Sanierung: Eine tragfähige Wasserabdichtung bei Kellerwänden folgt immer einem ähnlichen Ablauf. Wer diese Schritte kennt, erkennt auch, wenn ein Anbieter einen davon überspringen will – und genau das ist der praktische Nutzen dieser Liste: Sie ist Ihre Checkliste für die Angebotsprüfung.

1. Bestandsaufnahme und Ursachenanalyse: Wo tritt Wasser auf – immer an derselben Stelle? Nach Regen oder dauerhaft? Steigt das Grundwasser? Ohne diese Klärung ist jede weitere Arbeit Glückssache. Praktisch heißt das: Lassen Sie sich das Analyseergebnis zeigen (Feuchtemesswerte, ggf. Baustoffprobe), nicht nur höflich bestätigen.
2. Einordnung in die Belastungsklasse: Nach DIN 18533 wird festgelegt, ob Bodenfeuchte, Sicker- oder drückendes Grundwasser vorliegt. Danach richtet sich das Gesamtkonzept. Fordern Sie die Einordnung schriftlich – sie ist Ihr Hebel, wenn später etwas schiefgeht, denn dann können Sie nachweisen, dass der Betrieb die falsche Klasse angenommen hat.
3. Untergrundvorbereitung: Risse schließen, loses Material entfernen, Oberfläche reinigen. Beschichtungen haften nur auf tragfähigem, sauberem Untergrund – ein Punkt, an dem es oft scheitert. Achtung: Viele Anbieter kalkulieren diesen Schritt zu knapp, weil er unsichtbar bleibt. Fragen Sie im Angebot explizit nach dem Aufwand für die Vorbereitung – wer hier „kurz abfegt“, spart an der falschen Stelle.
4. Ausführung der Abdichtung: Je nach Konzept innen, außen oder beides. Wichtig sind die Details: Anschluss an die Bodenplatte, Durchdringungen (Leitungen!), Fugen und Sockelbereich. Diese „Detailpunkte“ machen erfahrungsgemäß den Großteil der späteren Undichtigkeiten aus – die Fläche hält fast immer, die Anschlüsse nicht. Lassen Sie sich die Detailszeichnung des Betriebs zeigen, bevor er beginnt.
5. Prüfung und Dokumentation: Eine Feuchtigkeitsmessung, ein Abnahmeprotokoll, Fotodokumentation der einzelnen Lagen. Machen Sie selbst Fotos an jedem Projekttag – kostet Sie fünf Minuten, rettet Ihnen im Streitfall den Beweis, denn nach dem Verfüllen ist die Abdichtung nicht mehr sichtbar.

Ein realistisches Szenario zeigt, woran es typischerweise scheitert: Ein Hausbesitzer lässt die Kellerwand innen mit Dichtschlämme beschichten, nach einem halben Jahr zeigen sich wieder Flecken. Die Ursache? Der Untergrund wurde nicht richtig vorbereitet und die Anschlussfuge zur Bodenplatte blieb unbehandelt. Wasser findet immer den Weg des geringsten Widerstands – und das ist hier die Fuge. Die Korrektur erfordert das Entfernen der gesamten neuen Beschichtung in dem Bereich, also doppelt gezahlte Arbeit plus erneute Trocknung.

Bei Bauleistungen gilt übrigens die VOB/B: Sie regelt unter anderem Gewährleistungsfristen und die Mängelanzeige. Wer als Bauherr Abdichtarbeiten vergeben hat, sollte Mängel schriftlich und zeitnah rügen; die Details regelt der Vertrag, im Streitfall hilft ein Anwalt oder eine Schlichtungsstelle der Handwerkskammer. Praktischer Tipp: Rügen Sie per Einschreiben mit Rückschein – bei Abdichtungen streiten Parteien später oft darüber, wann ein Mangel gemeldet wurde.

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• Type: One-component flexible polymer cement
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• Application: Suitable for walls, floors, terraces, balconies

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Selber machen oder Fachbetrieb beauftragen? Eine ehrliche Einordnung

Können Sie eine Kellerabdichtung selbst durchführen? Die Antwort ist ein klares Jein. Kleinere Innenmaßnahmen bei eindeutig nicht drückender Feuchte – etwa das Beschichten einer einzelnen Wand mit mineralischer Dichtschlämme – sind mit handwerklichem Geschick, sauberer Vorbereitung und Markenanleitungen machbar. Alles, was Ausbau, Aushub oder drückendes Wasser betrifft, gehört in professionelle Hände.

Der Grund ist einfach: Fehler bei der Abdichtung sind teuer. Eine falsch ausgeführte Innenabdichtung bei drückendem Grundwasser schlägt nicht nur fehl, sie kann die Bausubstanz zusätzlich schädigen, weil Wasser zwischen Beschichtung und Wand gefangen wird. Die nachträgliche Korrektur kostet dann ein Vielfaches der ursprünglichen Ersparnis.

Zur Einordnung die Stärken beider Wege:

Hinter der Gewährleistungszeile verbirgt sich ein oft unterschätzter Punkt: Wenn Sie selbst abdichten und es schlägt fehl, zahlen Sie die Korrektur komplett selbst. Ein Fachbetrieb haftet vertraglich – vorausgesetzt, Sie haben die Mängel fristgerecht gerügt. Rechnen Sie also nicht nur Materialkosten gegen Angebotspreise, sondern stets auch das Risiko einer Fehlschlagens mit ein: Bei einer 1.500-Euro-DIY-Maßnahme, die fehlschlägt und eine 8.000-Euro-Fachsanierung nach sich zieht, war die „Ersparnis“ die teuerste Entscheidung des Projekts.

Wenn Sie DIY erwägen, nutzen Sie diese einfache Entscheidungsregel: Drei Ja-Antworten machen Selbstmachen vertretbar – (1) Betrifft die Maßnahme nur Innenflächen ohne Wasserdruck? (2) Ist die Ursache geklärt (kein drückendes Grundwasser, keine undichte Leitung)? (3) Können Sie Untergrundvorbereitung und Schichtaufbau exakt nach Herstellerangabe ausführen, inklusive Aushärtezeiten? Bei einer einzigen Nein-Antwort holen Sie zumindest eine fachliche Einschätzung ein, bevor Sie starten.

Achten Sie bei der Beauftragung auf Firmen mit nachweisbarer Erfahrung in der Bauwerksabdichtung – etwa mit Verweisen auf abgeschlossene Projekte und einer klaren Aussage zur Belastungsklasse. Ein seriöser Betrieb beginnt nie mit dem Angebot, sondern mit der Bestandsaufnahme. Konkret: Wenn ein Anbieter nach zehn Minuten im Keller einen Festpreis nennt, ohne Feuchtemessung oder Bewertung des Umfelds, Danken Sie ab – Sie würden vermutlich für eine Annahme bezahlen, nicht für eine Analyse.

Was eine Abdichtung leisten muss: Lebensdauer, Kontrolle und Trends

Wie lange hält eine Kellerabdichtung? Als realistische Größenordnung gelten 10 bis 30 Jahre – abhängig von Material, Ausführungsqualität und Pflege. Was hinter dieser Spanne steckt: Bitumendickbeschichtungen im Neubau erreichen bei richtiger Ausführung die Lebensdauer des Bauwerks, nachträgliche Innenlösungen liegen oft am unteren Rand der Spanne. Der Unterschied liegt nicht im Material selbst, sondern in der Systemlogik – eine Außenabdichtung wird bei optimaler Untergrundvorbereitung im trockenen Neubauzustand aufgebracht, eine nachträgliche Innensanierung auf bereits durchfeuchtetes, möglicherweise salzbelastetes Mauerwerk. gleiche Schicht, unterschiedlicher Startpunkt, andere Lebenserwartung.

Damit die Abdichtung so lange hält, gehört eine einfache Kontrolle zum Hausalltag – und sie kostet Sie keine zehn Minuten pro Jahr: Gehen Sie nach jedem Winter einmal den Keller ab und fotografieren Sie alle Wände mit dem Smartphone. Neue Risse? Feuchte Flecken? Salzausblühungen? Der Fotovergleich mit dem Vorjahr macht kleinste Veränderungen sichtbar, die dem bloßen Auge entgehen. Eine Drainage mit Kontrollschacht sollten Sie zusätzlich jährlich nach Starkregen prüfen – ein vollgelaufener Schacht bedeutet, dass die Ableitung nicht mehr funktioniert. Handeln Sie dann sofort: Eine verschlammte Drainage lässt sich spülen, eine lange ignorierte zerstört sich selbst, weil Sediment die Rohre verpresst.

Zwei Entwicklungen sind erwähnenswert: Erstens werden moderne Membranen und Beschichtungen zunehmend flexibler und umweltfreundlicher – lösemittelfreie Systeme und Materialien mit längerer elastischer Lebensdauer sind heute Standard bei etablierten Herstellern. Das ist nicht nur Ökologie, sondern auch Praktikabilität: Lösemittelfrei bedeutet, dass im bewohnten Keller ohne aufwendige Lüftung gearbeitet werden kann. Zweitens gewinnen digitale Lösungen an Boden: Feuchtesensoren im Mauerwerk melden Durchfeuchtung per App, lange bevor ein Fleck sichtbar wird. Ein Beispiel: Nach einer 15.000-Euro-Außensanierung investieren manche Eigentümer einige hundert Euro in Sensoren an den kritischen Anschlüssen – läuft dort Wasser ein, erfahren sie es per Handy, nicht durch einen Fleck an der Wand. Solche Systeme ersetzen keine Abdichtung, sind aber eine sinnvolle Ergänzung bei kritischen Objekten und bei Sanierungen, deren Erfolg Sie absichern wollen.

Und noch ein wirtschaftlicher Gedanke: Eine funktionierende Abdichtung erhalten oder steigern den Gebäudewert deutlich. Machen Sie sich die Rechnung konkret: Ein trockener, nutzbarer Keller von 60 Quadratmetern wertet das Objekt beim Verkauf oft um mehrere zehntausend Euro auf, weil er als Wohn- oder Lagerraum zählt. Ein feuchter Keller ist dagegen ein Verhandlungsargument des Käufers gegen Sie – Gutachter stufen ihn als Mangel ein, und die Beseitigungskosten werden vom Kaufpreis abgezogen, meist höher als die tatsächlichen Sanierungskosten, weil Käufer einen Risikoabschlag einpreisen.

Häufige Fragen

Wann ist eine Wasserabdichtung bei Kellerwänden überhaupt notwendig?

Zwingend ist sie bei jedem erdberührten Kellerbauteil – im Neubau gehört sie zur Standardausführung. Bei Bestandsbauten wird sie nötig, sobald Anzeichen wie Feuchteflecken, Salzausblühungen, muffiger Geruch oder Schimmel auftreten. Auch ein hoher Grundwasserstand am Grundstück spricht für eine fachgerechte Abdichtung. Ob eine Innenabdichtung genügt oder eine Außenabdichtung nötig ist, hängt von der Belastungsart ab.

Welche Methode ist die wirksamste?

Die Außenabdichtung gilt als dauerhafteste Lösung, weil sie das Wasser gar nicht erst an die Wand heranlässt. Sie ist allerdings aufwendig, weil das Erdreich ausgehoben werden muss. Bei drückendem Grundwasser ist sie praktisch alternativlos, ergänzt um Drainage oder druckwasserdichte Konstruktionen. Für geringe Belastungen wie Bodenfeuchte können auch Innenabdichtungen mit mineralischen Dichtschlämmen langfristig funktionieren.

Wie lange hält eine Kellerabdichtung?

Als realistische Spanne gelten 10 bis 30 Jahre. Neue Bitumendickbeschichtungen können bei fachgerechter Ausführung die Lebensdauer des Bauwerks erreichen, während einfache Innenlösungen oft eher am unteren Rand der Spanne liegen. Entscheidend sind Materialqualität, Ausführung und regelmäßige Kontrolle auf Risse und Feuchtigkeit.

Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?

Kleinere Innenmaßnahmen bei eindeutig geringer Belastung – etwa eine Wand mit Dichtschlämme zu beschichten – sind mit guter Vorbereitung selbst machbar. Sobald Aushub, drückendes Grundwasser oder unklare Ursachen im Spiel sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen. Fehler bei der Abdichtung verursachen Folgeschäden, deren Beseitigung deutlich teurer ist als die ursprüngliche Ersparnis.

Was kostet die Wasserabdichtung von Kellerwänden?

Die Spanne ist groß: Eine Innenabdichtung einzelner Wände liegt oft zwischen wenigen hundert und rund 2.000 Euro, eine komplette Außenabdichtung mit Aushub kann mehrere tausend bis über 10.000 Euro kosten. Drainagen kommen ergänzend hinzu, oft im Bereich von 1.500 bis 3.500 Euro. Diese Werte sind Richtwerte – verbindlich ist nur ein detailliertes Angebot eines Fachbetriebs für Ihr Objekt.

Gibt es umweltfreundliche Abdichtungsmaterialien?

Ja. Moderne lösemittelfreie Flüssigkunststoffe, mineralische Dichtschlämmen und flexible Polymerbahnen gelten als umweltverträglicher als ältere Systeme. Bentonit-Geotextilien sind ein Beispiel für ein natürliches Material – quellfähiger Ton, der bei Wasserkontakt abdichtet. Welche Option für Ihr Bauwerk passt, hängt von der Belastungsklasse und dem Bauteil ab.

Unser Fazit

Wenn Sie nur eines aus diesem Artikel mitnehmen: Lassen Sie die Ursache klären, bevor Sie irgendetwas streichen, spritzen oder kleben. Ein Feuchtgutachten oder zumindest eine fachliche Einordnung in die Belastungsklasse nach DIN 18533 kostet weniger als eine fehlgeschlagene Abdichtung – und spart Ihnen den Fall, in dem Wasser hinter einer neuen Beschichtung wartet, bis sie abplatzt.

Ihr Keller ist das Fundament Ihres Hauses – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Trocken gehalten, ist er zusätzlicher Wohnraum, Werkstatt und Lager in einem. Vernachlässigt, wird er zum teuersten Quadratmeter des Hauses. Die Entscheidung liegt bei Ihnen – und sie beginnt mit einem ehrlichen Blick auf die Wand.